Lässt sich ein Haus aus den 1990er-Jahren von innen dämmen und die Fassade erhalten?

Eine ältere Dämmung kann Lücken aufweisen oder dünner sein, als der Eigentümer sie in Erinnerung hat. Berücksichtigen Sie diese Unsicherheit in der Berechnung. Bleibt der Zustand unklar, vergleichen Sie mehrere begründete Annahmen. So lässt sich beurteilen, ob die geplante Innendämmung die Bedingungen im Raum spürbar verbessern kann.

In einem kalten Schlafzimmer kann die Giebelwand eine Ursache sein. Prüfen Sie auch das Fenster, das Dach über dem Raum und die Heizungsregelung. Notieren Sie, wann und wo sich die Kälte bemerkbar macht. Oberflächentemperaturen und eine Prüfung auf Zugluft helfen, den Sanierungsumfang einzugrenzen. Unter Umständen genügt eine örtlich begrenzte Maßnahme.

Achten Sie auf Feuchtespuren am Sockel, an Balkonanschlüssen und Fensterbänken. Beheben Sie Leckagen vor dem Innenausbau. Sammelt sich wegen unzureichender Lüftung Wasserdampf im Raum, muss auch die Lüftung verbessert werden. Stimmen Sie die Reparaturen auf den Bauteilzustand und die tatsächliche Nutzung des Hauses ab.

Eine neue Innendämmung verändert die Temperatur des Mauerwerks zwischen beiden Dämmschichten. Prüfen Sie seine Austrocknungsmöglichkeiten und die Luftdichtheit der raumseitigen Anschlüsse. Bevor aluminiumkaschiertes PIR als zweite diffusionshemmende Schicht hinzukommt, ist der tatsächliche Aufbau wärme- und feuchtetechnisch zu bewerten.

Hat die bestehende Wand einen gesicherten U-Wert von 0,50 W/(m²·K), beträgt ihr Gesamtwärmewiderstand 2,00 m²K/W. Weitere 50 mm Dämmstoff mit angenommener λ von 0,022 W/(m·K) ergeben rechnerisch einen U-Wert von rund 0,23 W/(m²·K). Befestigungen und Wärmebrücken bleiben in diesem vereinfachten Beispiel unberücksichtigt. Der konkrete Umbau erfordert eine eigene Berechnung.

Der Austausch von Bodenbelag, Leitungen oder Einbauten bietet eine günstige Gelegenheit zur Innendämmung. Dann lassen sich Wandränder freilegen, Heizkörper versetzen und Laibungen vorbereiten. Bleibt das Zimmer möbliert, sind die Anschlüsse schwerer zugänglich, auszuführen und zu kontrollieren.

Rechnen Sie mit der gesamten Aufbaudicke. Eine Gips-Verbundplatte spart einzelne Arbeitsschritte. Für Untergrundausgleich, Kleber und Oberfläche ist dennoch Platz einzuplanen. Ein Einbauschrank muss eventuell gekürzt und die Fensterbank angepasst werden. Nehmen Sie diese Arbeiten vor der Wahl der Dämmdicke in die Kalkulation auf.

Erfassen Sie vor dem Schließen der Wand alte Leitungsverläufe und verfüllte Installationsstellen. Fotografieren Sie den freigelegten Untergrund mit Bezug zu festen Punkten im Raum. So lassen sich Leitungen bei späteren Arbeiten wiederfinden und Schäden am neuen Aufbau vermeiden.

Ringanker und Balkonplatten können in Häusern dieser Zeit ausgeprägte Wärmebrücken bilden. Eine Dämmung der ungestörten Wandfläche allein behebt sie nicht. Prüfen Sie Anschlüsse an Decke, Boden und einbindende Wände. Art und Länge einer ergänzenden Dämmung ergeben sich aus dem jeweiligen Anschlussdetail.

Prüfen Sie am Fenster den Öffnungsweg des Flügels, die Laibungstemperatur und die Abdichtung zum Rahmen. Eine Abschlussleiste allein ersetzt die erforderliche Dämmung nicht. Selbst bei gutem U-Wert in der Wandfläche kann ein schmaler, schwach gedämmter Laibungsstreifen die kälteste Stelle im Raum bleiben.

Passen Sie nach den Arbeiten die Heizungsregelung an und beobachten Sie die Luftfeuchte. Bewahren Sie Schichtenfolge, Fotos und Berechnungen auf. Bei einer späteren Außendämmung braucht die Planung diese Angaben, um die bereits vorhandene Innendämmung zu berücksichtigen.

Bewerten Sie den Energieverbrauch zusammen mit Witterung, Raumtemperaturen und Heizdauer. Die Sanierung eines Zimmers erklärt selten die gesamte Änderung der Heizkosten des Hauses. Wärmere Wandoberflächen und ein behaglicherer Raum können ein wichtiger Gewinn sein, auch wenn sich keine prozentuale Einsparung beziffern lässt.